Si desmontas un skate completo y pones cada pieza sobre la mesa, te salen siete bloques: la tabla, la lija, dos ejes (que esconden la mayoría de las piezas pequeñas), cuatro ruedas, ocho rodamientos y la tornillería. Casi todos los nombres vienen del inglés, y conocerlos resuelve la mitad de las dudas habituales al comprar o reparar: qué talla de ejes va con tu tabla, por qué chirría un truck o qué significa esa B que ponen algunas ruedas en la dureza.
Para montar esta guía hemos cruzado las guías técnicas de Warehouse Skateboards, la wiki de Skatedeluxe, los recursos de Bones y de Powell-Peralta, las guías de SkatePro y CCS y el desglose de tallas por marca de Boardworld. La idea es que esta página funcione como un mapa: cada sección explica una parte en pocos párrafos y te deja el enlace a la guía larga, la calculadora o la entrada del diccionario si quieres bajar al detalle.
La tabla: nose, tail, cóncavo, wheelbase y láminas
La tabla o deck es la pieza grande, pero dentro de ella hay varios nombres que conviene tener claros. El nose es la parte delantera y el tail la trasera. En una popsicle moderna se parecen mucho, aunque el nose suele ser algo más largo, ancho y empinado, y el tail algo más corto y plano. No todas las fuentes lo cuentan igual, así que el truco práctico es otro: mirar el gráfico y, si acabas de montar la tabla, usar el tornillo de color que traen muchos packs para marcar el nose.
Los extremos levantados se llaman kicks (el trasero es el kicktail). Cuanto más empinados, más palanca y más pop; cuanto más planos, mejor notas la tabla bajo los pies. Entre ambos extremos va el cóncavo, la curvatura transversal que da control y rigidez. Se clasifica en low (estable, flips más difíciles), medium (el más común, el que suele recomendarse para empezar) y high (más ágil, perdona menos errores). Un matiz que cuenta Skatedeluxe: los fabricantes publican poco sobre su cóncavo, y un “medium” de una marca puede no parecerse al de otra. Aparte del cóncavo existe la curvatura a lo largo: camber si el centro queda elevado y rocker si queda hundido, aunque la mayoría de tablas de skate son neutras.
El wheelbase es la distancia entre los agujeros de montaje interiores de cada extremo, normalmente entre 13 y 15 pulgadas (Skatedeluxe amplía el rango hasta 12). Algunas tablas traen varios juegos de agujeros para ajustarlo. Esos agujeros, por cierto, siguen un patrón: el moderno o new school mide 42 × 55 mm, y el antiguo, 42 × 65 mm.
¿Y de qué está hecha? El estándar son 7 láminas de arce norteamericano (hard rock maple) encoladas y prensadas alternando la dirección de la veta, lo que da resistencia sin demasiado peso. Casi nadie pasa de 9 láminas porque la tabla se vuelve un ladrillo. A partir de ahí vienen las construcciones especiales: 8 láminas para riders pesados, epoxi en vez de cola al agua (R7), discos de carbono bajo los trucks (Impact de Almost y Darkstar), la Flight de Powell-Peralta o la VX de Santa Cruz con capas de fibra. Las desgranamos una a una en la guía de tecnología y materiales de tablas.
Sobre medidas: el tallaje va siempre en pulgadas, también en Europa. La horquilla habitual del mercado está entre 7.5” y 8.25”: de 7.5” a 8.0” para street técnico, de 8.0” a 8.25” para park y rampa, y de ahí hacia arriba para vert, pools y cruising. El ancho importa bastante más que el largo. Si estás eligiendo tabla, la guía de cómo elegir tabla de skate lo desarrolla con calma y la calculadora de tablas te da una medida según tu pie y tu altura.
Los ejes, pieza a pieza
El eje o truck es la parte con más piezas de todo el skate, y donde más se nota saber los nombres cuando algo falla. De abajo arriba:
La baseplate es la placa que se atornilla a la tabla con cuatro tornillos. Aloja el kingpin y el pivot cup. El hanger es la pieza grande y triangular, normalmente de aluminio (las versiones forjadas pesan menos que las fundidas): soporta el axle y es con lo que grindas. El axle es la varilla de acero de 8 mm que atraviesa el hanger y sujeta las ruedas, roscada en ambos extremos. Si la rosca se daña, se puede repasar con el re-roscador de 5/16” que traen muchas T-tools.
El kingpin es el tornillo central que lo mantiene todo unido. Su tuerca regula lo duro o suelto que gira el truck, y es una pieza que puede partirse y reemplazarse. Hay kingpins sólidos (aguantan mejor los impactos), huecos (más ligeros) e invertidos, que van roscados a la baseplate sin tuerca y dejan más hueco en el hanger para los grinds.
Los bushings son los dos cilindros de poliuretano que abrazan el kingpin y hacen posible el giro: uno arriba (roadside) y otro abajo (boardside). Los hay cónicos (giran más) y de barril (más estables), y el montaje estándar combina cono arriba y barril abajo. La dureza se elige por peso: la tabla orientativa de Skatedeluxe va de 81–85A para riders de menos de 65 kg que quieren trucks sueltos hasta 96–100A a partir de 90 kg.
El pivot cup es un casquillo de uretano dentro de la baseplate donde pivota la punta del hanger. Conviene conocerlo: si tu truck chirría, casi siempre es él, y se arregla con un poco de cera o jabón. Completan el conjunto las arandelas que asientan los bushings, los speed rings (arandelas finas entre rodamiento y tuerca, y entre rodamiento y hanger, para reducir fricción) y las tuercas del axle con freno de nailon, que no conviene apretar en exceso porque dañan los rodamientos y frenan la tabla.
Los trucks también tienen altura: low (46–49 mm según SkatePro, para ruedas de hasta 53 mm sin risers), mid (49.5–53.5 mm, la opción que la propia SkatePro llama buena para la mayoría) y high (53.5–60 mm, para ruedas grandes y carving). A más altura, más ángulo de pop y más radio de giro.
¿Y la talla? La regla práctica es que el axle mida más o menos lo mismo que el ancho de la tabla, con un margen de ±1/4”. El lío es que cada marca nombra sus tallas a su manera: para una tabla de 8.0”, el equivalente es Independent 139, Thunder 147, Venture 5.2 o Ace 33. Con Ace hay que mirar el modelo, porque el chart del AF1 y el del Classic no coinciden: un Ace Classic 44 mide 8.35” de axle y un AF1 44 mide 8.25”. Las tablas completas de equivalencias están en la guía de cómo elegir ejes, la guía de Independent baja al detalle de la marca, y la calculadora de ejes te da la talla por marca metiendo el ancho de tu tabla. Si lo que buscas es comparar modelos, tenemos una comparativa de los mejores ejes.
Las ruedas: diámetro, dureza, escala B y formas
Las ruedas se definen por dos números. El primero es el diámetro, que en skate va de unos 50 a 75 mm: de 50 a 53 mm son pequeñas y estables para street técnico, de 54 a 59 mm está el rango todoterreno que sirve para street, park y bowl, y de 60 mm hacia arriba ya hablamos de cruising, longboard o superficies malas. CCS sugiere empezar entre 52 y 55 mm. A más diámetro, más velocidad punta; a menos, más aceleración de salida y centro de gravedad más bajo.
El segundo número es la dureza, medida con durómetro en la escala A: más número, más dura. La media del mercado es 99A, street y transición suelen moverse por encima de 98A, y para crucear se baja a la zona de 78A–87A. Como la escala A se queda corta con las fórmulas más duras, Bones mide en escala B, que lee 20 puntos por debajo: un 80B equivale a un 100A y un 81B a un 101A. También existen ruedas de dureza dual, con un núcleo más duro que el exterior.
Luego está lo que no viene en el nombre. El contact patch es la superficie de la rueda que toca el suelo: cuanto más ancho, mejor se reparte el peso y menos se comprime el uretano. De ahí salen las formas: corte clásico redondeado (la referencia street), conical (paredes cortadas hacia dentro, menos peso y mejor asiento en grinds), radial (el patch más ancho, más estabilidad) o lock-in (asimétrica, un lado cónico y otro recto). Los nombres son la nomenclatura de Spitfire, pero el resto de marcas juega con las mismas ideas. El núcleo o core es el inserto rígido que llevan algunas ruedas para asentar mejor el rodamiento; en ruedas blandas o sin núcleo se recomiendan spacers, porque el uretano cede al apretar la tuerca.
Un último nombre que ojalá no necesites: el flatspot, el plano que se hace en la rueda al derrapar. Las powerslides lo aceleran, y las webs de mantenimiento recomiendan rotar las ruedas cada dos o tres meses para repartir el desgaste. La guía de cómo elegir ruedas entra en todo esto con más calma, y la calculadora de ruedas te orienta con diámetro y dureza según cómo patinas.
Los rodamientos: el 608 y el lío del ABEC
Aquí hay una buena noticia: todos los rodamientos de skate miden lo mismo. Siguen el estándar industrial 608 (agujero de 8 mm, 22 mm de diámetro exterior, 7 mm de ancho), así que cualquier rodamiento vale para cualquier rueda y cualquier axle estándar. Se venden en juegos de 8, dos por rueda. Por dentro llevan un anillo exterior, un anillo interior por donde pasa el axle, 6 o 7 bolas de acero o cerámica, un retenedor que las mantiene separadas y los escudos laterales que frenan la suciedad. Los modelos sin escudos ruedan algo más rápido y suenan más, pero se ensucian antes.
¿Y el famoso ABEC? Es una escala de precisión de fabricación (grados 1, 3, 5, 7 y 9) pensada para la industria. Mide tolerancias dimensionales, y no mide carga lateral, resistencia al impacto, materiales ni lubricante, que es justo lo que importa al patinar. Bones hace la cuenta en su página de soporte: esas tolerancias extremas marcan la diferencia a 20.000 o 30.000 rpm, el máximo realista de un skater anda por las 4.700, y en torno al 90 % del patinaje ocurre por debajo de 2.000. Por eso la marca no usa ABEC y vende sus rodamientos como Skate Rated, una especificación propia probada contra impactos, cargas laterales y suciedad. Conviene decirlo claro: es un compromiso del fabricante, no una norma independiente. Lo contamos entero en la guía de rodamientos Bones.
Entre los dos rodamientos de cada rueda puede ir un spacer, un cilindro metálico de 8 mm que evita que se hundan hacia el centro al apretar la tuerca y los mantiene paralelos. Los rodamientos built-in traen el spacer y los speed rings integrados, con menos piezas sueltas. En cuanto al mantenimiento: limpiar antes de lubricar, una o dos gotas de aceite tipo Speed Cream por rodamiento, y lejos del agua, que los oxida. El paso a paso está en cómo limpiar los rodamientos, y la calculadora de rodamientos te ayuda a elegir juego según presupuesto y uso. Los cerámicos existen y ruedan muy bien, pero cuestan varias veces más que un juego de acero.
La lija
La lija o griptape es papel de lija autoadhesivo. El grano suele ser carburo de silicio, que corta más y aguanta afilado más tiempo; los grips baratos suelen montar óxido de aluminio, un grano menos agresivo que se alisa antes. La medida estándar es 9 × 33 pulgadas (22,8 × 83,8 cm) y cubre prácticamente cualquier tabla de skate; para tablas muy anchas o longboards hay hojas mayores y granos más gruesos que no conviene usar en un skate normal.
Un detalle útil al comprarla: muchos grips vienen perforados con microagujeros que dejan escapar el aire al pegarla, una idea que popularizó MOB, y así no quedan burbujas. Si tu grip no es perforado y sale una, se pincha y listo. Con el uso, el roce del zapato va alisando el grano hasta que deja de agarrar; quitarla es fácil con un secador de pelo, que ablanda el adhesivo. El proceso completo de pegarla, marcarla y recortarla está en cómo poner la lija a tu tabla.
La tornillería y los risers (y la regla del wheelbite)
La tornillería son 8 tornillos y 8 tuercas autoblocantes, cuatro por eje, con cabeza allen o phillips. Muchos packs incluyen un tornillo de color para marcar el nose. La longitud depende de si montas risers: sin ellos, tornillos de 7/8” a 1”; con riser de 1/8”, de 1” a 1 1/8”; con 1/4”, de 1 1/4”; y con 1/2”, de 1 1/2”.
Los risers son placas de plástico duro entre baseplate y tabla. Elevan el conjunto para evitar que la rueda toque la madera, reducen las grietas de presión donde apoya la baseplate y, aunque sea solo un 1/8”, ayudan a que la tornillería no se afloje con la vibración. No confundir con los shock pads, que son de goma o espuma: absorben impacto, apenas dan altura y pueden restar algo de velocidad. También existen risers angulados (wedges) que cambian el ángulo del kingpin y la geometría de giro, más cosa de cruisers y longboard.
¿Cuándo hacen falta? La regla de Warehouse es sencilla: con ruedas de menos de 55 mm, normalmente no. Y aquí entra el wheelbite, el nombre del clásico frenazo en seco: la rueda roza la tabla en un giro o al caer un truco, se para y tú sales volando. Las cuatro soluciones, de más barata a más cara: apretar la tuerca del kingpin, bushings más duros, ruedas más pequeñas o risers.
Cómo usar el explorador de piezas
Abajo tienes las partes del skate en fichas, agrupadas por zona (tabla, ejes, ruedas, rodamientos, lija y tornillería) y ordenadas de arriba abajo, igual que el skate montado. Puedes filtrar por parte, por la frecuencia con la que se cambia cada pieza (a menudo, de vez en cuando o casi nunca) y por etiquetas como desgaste, ajuste o medidas, o buscar directamente por nombre. Cada ficha resume qué es la pieza, qué cambia en la práctica y cuándo toca sustituirla, con el enlace a la guía o al diccionario para profundizar.
La tabla
Nose
La parte delantera de la tabla. En una popsicle moderna el nose suele ser algo más largo, ancho y empinado que el tail, aunque a simple vista cuesta distinguirlos: el gráfico y el tornillo de color de muchos packs de tornillería sirven para marcarlo.
Un kick más empinado da más palanca y más pop; uno más plano deja notar mejor la tabla. No se cambia por separado: cuando el nose acumula chips o la tabla pierde pop, se cambia la tabla entera.
Tail
La parte trasera, normalmente algo más corta y plana que el nose. Es la zona que golpea el suelo en cada ollie y cada frenada, así que concentra buena parte del desgaste de la tabla.
Cuando el borde queda afilado y astillado por el roce se llama razor tail, y es una de las señales habituales de que toca tabla nueva.
Cóncavo
La curvatura transversal de la tabla entre nose y tail. El cóncavo da control y rigidez: low es más estable pero cuesta más flipear, medium es el más común y el que suele recomendarse para empezar, y high es más ágil pero perdona menos.
Ojo al comparar marcas: los fabricantes publican poco sobre su cóncavo y un "medium" varía de una a otra. Aparte existe la curvatura a lo largo (camber o rocker), aunque la mayoría de tablas de skate son neutras.
Wheelbase
La distancia entre los pares de agujeros de montaje interiores, normalmente de 13 a 15 pulgadas (algunas fuentes amplían el rango hasta 12). A más wheelbase, más estabilidad; a menos, giros más rápidos.
Algunas tablas traen varios juegos de agujeros para ajustarlo sin cambiar de tabla. Un dato fino: cada marca de ejes desplaza un poco el wheelbase efectivo por la posición de su axle.
Láminas de arce
La tabla estándar son 7 láminas (plies) de arce norteamericano encoladas y prensadas alternando la dirección de la veta, lo que da resistencia sin demasiado peso. Casi nadie pasa de 9 láminas porque la tabla pesa demasiado.
Para riders pesados o más rigidez hay tablas de 8 láminas y construcciones con epoxi, carbono o fibra (R7, Impact, Flight, VX). Las comparamos en la guía de tecnología y materiales.
Los ejes
Baseplate
La placa del eje que se atornilla a la tabla con cuatro tornillos. La baseplate aloja el kingpin y el pivot cup, así que es la base sobre la que gira todo el truck.
Apenas se desgasta. Si la tabla cruje alrededor de la baseplate, suelen ser grietas de presión en la madera, y un riser fino ayuda a repartirla.
Hanger
La pieza mayor y triangular del eje, normalmente de aluminio (las versiones forjadas pesan menos que las fundidas). El hanger soporta el axle y es la parte con la que se grinda.
Dura varias tablas. Se cambia el truck entero cuando el hanger está muy comido de grinds o aparecen grietas.
Axle
La varilla de acero de 8 mm que atraviesa el hanger y sujeta las ruedas, roscada en ambos extremos. El ancho del axle, punta a punta, es la medida que se compara con el ancho de la tabla (regla práctica: ±1/4 de pulgada).
Si la rosca se daña, muchas T-tools traen un re-roscador de 5/16" para repasarla. Un axle doblado, en cambio, es motivo de cambiar el truck.
Kingpin
El tornillo central que mantiene unido el truck y atraviesa los bushings. La tuerca del kingpin regula lo duro o suelto que gira el eje, y es el ajuste que más se toca en todo el skate.
Puede partirse y es reemplazable. Hay kingpins sólidos (aguantan mejor los impactos), huecos (más ligeros) e invertidos, que van roscados a la baseplate sin tuerca y dejan más hueco para los grinds.
Bushings
Los dos cilindros de poliuretano que abrazan el kingpin y permiten el giro: uno arriba (roadside) y otro abajo (boardside). Los bushings cónicos giran más y los de barril dan más estabilidad; el montaje estándar combina cono arriba y barril abajo.
La dureza se elige por peso: la tabla orientativa de Skatedeluxe va de 81–85A (menos de 65 kg, trucks sueltos) hasta 96–100A (más de 90 kg). Son el recambio más común del truck: se cambian cuando se agrietan o aplastan.
Pivot cup
El casquillo de uretano dentro de la baseplate donde pivota la punta del hanger. Condiciona la suavidad del giro: si el truck chirría, casi siempre es el pivot cup, y se arregla con un poco de cera o jabón.
Junto a los bushings, es la pieza de recambio más habitual del eje. Si el giro queda impreciso o con juego aunque aprietes el kingpin, suele estar deformado. Más detalle en la guía de ejes.
Arandelas y speed rings
Dos tipos de arandela conviven en el eje. Las arandelas del kingpin (cup washers) asientan los bushings y reparten la presión de la tuerca.
Los speed rings son arandelas finas de 8 mm que van en el axle, entre la tuerca y el rodamiento y entre el hanger y el rodamiento, para reducir la fricción. Apenas se desgastan; lo importante es no perderlas al cambiar ruedas.
Tuercas del eje
Las tuercas que sujetan cada rueda al axle llevan un freno de nailon para que la vibración no las afloje. Con muchos cambios de rueda el nailon pierde agarre y conviene sustituirlas, que cuestan céntimos.
El apriete correcto: apretar y aflojar entre un octavo y un cuarto de vuelta, para que la rueda gire libre con un juego lateral mínimo. Pasarse de apriete daña los rodamientos y frena la tabla.
Altura del eje (low, mid, high)
La distancia de la baseplate al centro del axle. Según SkatePro: low, 46–49 mm (ruedas de hasta 53 mm sin risers); mid, 49.5–53.5 mm (hasta 56 mm, su recomendación para la mayoría); high, 53.5–60 mm (ruedas grandes y carving).
A más altura, más ángulo de pop y más radio de giro. Los trucks sin etiqueta se consideran high. La calculadora de ejes te da talla y altura según tu tabla.
Las ruedas
Diámetro de rueda
En skate va de unos 50 a 75 mm. De 50 a 53 mm son pequeñas, ligeras y estables para street técnico; de 54 a 59 mm está el rango todoterreno (street, park, bowl); de 60 mm en adelante ya es terreno de cruising y superficies rugosas. CCS sugiere empezar entre 52 y 55 mm.
Más diámetro da más velocidad punta y más altura de tabla; menos diámetro, más aceleración de salida y centro de gravedad más bajo. La guía de ruedas lo desarrolla con ejemplos.
Dureza y escala B
Se mide con durómetro en la escala A: más número, más dura. La media del mercado es 99A; street y transición suelen ir por encima de 98A, y para crucear se baja a 78A–87A.
Como la escala A satura con las fórmulas más duras, Bones mide en escala B, que lee 20 puntos por debajo: 80B equivale a 100A y 81B a 101A. También hay ruedas duales, con el núcleo más duro que el exterior.
Contact patch
La superficie de la rueda que toca el suelo. Un patch más ancho reparte el peso, comprime menos el uretano y reduce la resistencia a la rodadura; las paredes redondeadas lo estrechan y los bordes rectos lo maximizan.
No suele venir en el nombre de la rueda, pero explica buena parte de las diferencias de agarre y velocidad entre dos ruedas del mismo diámetro y dureza.
Formas de rueda
Con la nomenclatura de Spitfire como referencia: classic es el corte redondo de toda la vida, con patch estrecho; conical corta las paredes hacia dentro (menos peso y mejor asiento en grinds); radial redondea las paredes con el patch más ancho de la gama; lock-in es asimétrica, con un lado cónico y otro recto, pensada para encajar en grinds.
El resto de marcas usa otros nombres para las mismas ideas. Para elegir forma según cómo patinas, la calculadora de ruedas te orienta en un minuto.
Núcleo (core)
Flatspots
Los planos que se hacen en la rueda al derrapar: la rueda deja de girar durante el slide y se lija contra el suelo en un solo punto. Se notan como un traqueteo constante al rodar. Las powerslides son su causa principal.
Para prevenirlos: rotar las ruedas cada dos o tres meses para repartir el desgaste y usar spacers, que ayudan a que la rueda siga girando alineada en el slide. Más detalle en la entrada de flatspot del diccionario.
Los rodamientos
Bolas y pistas (estándar 608)
Todos los rodamientos de skate siguen el estándar industrial 608: agujero de 8 mm, 22 mm de diámetro exterior y 7 mm de ancho, así que cualquier juego vale para cualquier rueda y axle estándar. Dentro llevan 6 o 7 bolas de acero o cerámica entre un anillo exterior y otro interior, con un retenedor que las separa.
Se venden en juegos de 8 (dos por rueda). Con limpieza y lubricación aguantan dos años o más; se cambian cuando hay óxido en las pistas o chirrían incluso después de lubricar.
Escudos (shields)
Las tapas laterales del rodamiento, fijadas con un anillo C, que frenan la entrada de polvo y arenilla. Muchos modelos llevan además un sello de goma.
Los rodamientos abiertos o semiabiertos, sin escudos, ruedan algo más rápido y suenan más, pero se ensucian antes. Para limpiarlos a fondo, los escudos se levantan: el paso a paso está en cómo limpiar los rodamientos.
Separadores (spacers)
Cilindros metálicos que van entre los dos rodamientos dentro de la rueda. El spacer evita que se hundan hacia el centro al apretar la tuerca y los mantiene paralelos, con menos carga y más vida útil. La medida típica en skate es 8 mm (10 mm en longboard); si baila dentro de la rueda, es pequeño.
Los rodamientos built-in integran spacer y speed rings: menos piezas sueltas y se puede apretar la tuerca a tope sin desalinear nada.
ABEC vs Skate Rated
El ABEC (grados 1 a 9) mide tolerancias de fabricación pensadas para maquinaria industrial. No mide carga lateral, resistencia al impacto, materiales ni lubricante. Según los cálculos de Bones, esas tolerancias importan a partir de 20.000 rpm y un skater rara vez pasa de unas 4.700.
Por eso Bones vende sus rodamientos como Skate Rated, una especificación propia probada contra impactos, cargas laterales y suciedad. Es un compromiso del fabricante, no una norma independiente. Lo explicamos entero en la guía de rodamientos Bones.
Lija y tornillería
Lija (griptape)
Papel de lija autoadhesivo que cubre la cara superior de la tabla. El grano de la lija suele ser carburo de silicio, que corta más y se mantiene afilado; los grips baratos suelen montar óxido de aluminio, menos agresivo. La medida estándar es 9 × 33 pulgadas y cubre casi cualquier tabla.
Los grips perforados dejan escapar el aire por microagujeros y evitan burbujas al pegarlos. Con el uso, el roce del zapato alisa el grano; se quita con un secador de pelo, que ablanda el adhesivo. El proceso completo está en cómo poner la lija.
Tornillería
8 tornillos y 8 tuercas autoblocantes, cuatro por eje, con cabeza allen o phillips. Muchos packs de tornillería traen un tornillo de color para marcar el nose.
La longitud depende del riser: sin riser, de 7/8" a 1" (el estándar de shortboard es 1"); con riser de 1/8", de 1" a 1 1/8"; con 1/4", 1 1/4"; con 1/2", 1 1/2". Se cambian si se redondea la cabeza o al perder tuercas, poco más.
Risers y shock pads
Placas entre la baseplate y la tabla. El riser es de plástico duro y no se comprime: eleva la tabla para evitar wheelbite, reduce las grietas de presión bajo la baseplate y, aunque sea de 1/8", ayuda a que la tornillería no se afloje con la vibración.
El shock pad es de goma o espuma: absorbe impacto, apenas da altura y puede restar algo de velocidad. Con ruedas de menos de 55 mm normalmente no hace falta ninguno. Los risers angulados (wedges) cambian el ángulo del kingpin y la geometría de giro.
Wheelbite
No es una pieza, pero explica varias de ellas: el wheelbite es el frenazo en seco que ocurre cuando la rueda roza la tabla en un giro o al caer un truco. La rueda se para, tú no, y la rueda queda marcada.
Las cuatro soluciones, de más barata a más cara: apretar la tuerca del kingpin, bushings más duros, ruedas más pequeñas o risers. Si montas ruedas grandes con trucks bajos, el riser deja de ser opcional.
Nada coincide con esos filtros.
En qué orden se monta y qué se desgasta antes
Si acabas de comprar las piezas sueltas, el orden de montaje habitual es este: primero la lija sobre la tabla (por tramos, para no atrapar aire), después se abren los 8 agujeros desde abajo con un punzón o un destornillador, se atornillan los ejes con los kingpins y bushings mirando hacia dentro, se encajan los rodamientos en las ruedas usando el propio axle como prensa (nunca a martillo, no aguantan carga lateral) y, por último, cada rueda al axle con sus speed rings y su tuerca, apretando y aflojando entre un octavo y un cuarto de vuelta para que gire libre con un juego lateral mínimo. Con un skate tool tienes todas las medidas en una sola herramienta. El paso a paso con fotos está en la guía de cómo montar un skate completo.
Montado el setup, conviene saber qué pieza muere antes. Las cifras que circulan son orientativas, pero el orden se repite en casi todas las fuentes de mantenimiento: la lija se alisa la primera (y es el recambio más barato), después la tabla, que con uso diario y trucos puede durar de semanas a meses entre chips, razor tail y pérdida de pop. Las ruedas de un rider diario suelen cambiarse cada seis meses, rotándolas cada dos o tres. En los ejes, lo primero que se gasta son los bushings y los pivot cups, que son el recambio más común del truck. Los rodamientos aguantan dos años o más si los limpias y lubricas. Y los trucks son lo último: duran varias tablas, y se cambian por un axle doblado, grietas o un hanger muy comido de grinds. El plan completo de revisiones está en la guía de mantenimiento del skate.
Para seguir explorando
- Cómo elegir tabla de skate
- Cómo elegir ejes de skate
- Cómo elegir ruedas de skate
- Guía de rodamientos Bones
- Cómo montar un skate completo
- Cómo mantener tu skate: guía completa
- Los mejores rodamientos de skate
- Las mejores ruedas de skate
- Cuánto cuesta un skate completo
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