Wenn du ein Komplettboard zerlegst und jedes Teil auf den Tisch legst, bekommst du sieben Blöcke: das Deck, das Griptape, zwei Achsen (in denen die meisten kleinen Teile stecken), vier Rollen, acht Kugellager und die Schrauben. Fast alle Namen kommen aus dem Englischen, und sie zu kennen klärt die Hälfte der üblichen Fragen beim Kaufen oder Reparieren: welche Achsengröße zu deinem Deck passt, warum eine Achse quietscht oder was das B bei der Härte mancher Rollen bedeutet.
Die Seite soll wie eine Landkarte funktionieren: Jeder Abschnitt erklärt ein Teil in wenigen Absätzen und verlinkt auf den ausführlichen Ratgeber oder den Lexikoneintrag, wenn du tiefer einsteigen willst.
Das Deck: Nose, Tail, Concave, Wheelbase und Lagen
Das Deck ist das große Teil, aber in ihm stecken mehrere Begriffe, die man auseinanderhalten sollte. Die Nose ist das vordere Ende, das Tail das hintere. Bei einem modernen Popsicle sehen sie sich sehr ähnlich, auch wenn die Nose meist etwas länger, breiter und steiler ist und das Tail etwas kürzer und flacher. Das wird nicht überall gleich beschrieben, deshalb gilt praktisch etwas anderes: auf die Grafik achten und, wenn du das Deck gerade montierst, die farbige Schraube nutzen, die in vielen Sets die Nose markiert.
Die hochgebogenen Enden heißen Kicks (das hintere ist der Kicktail). Je steiler sie sind, desto mehr Hebel und desto mehr Pop; je flacher, desto besser spürst du das Deck unter den Füßen. Zwischen beiden Enden liegt das Concave, die Querwölbung, die Kontrolle und Steifigkeit gibt. Man unterscheidet Low (stabil, Flips fallen schwerer), Medium (am verbreitetsten, wird meist für den Einstieg empfohlen) und High (wendiger, verzeiht Fehler weniger). Dazu eine Anmerkung: Die Hersteller veröffentlichen wenig zu ihrem Concave, und ein „Medium“ der einen Marke muss nicht dem einer anderen entsprechen. Neben dem Concave gibt es die Längswölbung: Camber, wenn die Mitte erhöht ist, und Rocker, wenn sie abgesenkt ist, wobei die meisten Skateboard-Decks neutral sind.
Die Wheelbase ist der Abstand zwischen den inneren Montagebohrungen an beiden Enden, normalerweise zwischen 13 und 15 Zoll (bei manchen Decks geht es bis 12). Manche Decks haben mehrere Bohrungssätze, um sie einzustellen. Die Bohrungen folgen übrigens einem Muster: Das moderne, New School genannte misst 42 × 55 mm, das alte 42 × 65 mm.
Woraus besteht das Deck? Standard sind 7 Lagen nordamerikanischer Ahorn (Hard Rock Maple), verleimt und gepresst, wobei die Faserrichtung abwechselt, was Festigkeit ohne zu viel Gewicht gibt. Kaum jemand geht über 9 Lagen, weil das Deck dann zu einem Ziegel wird. Dazu kommen Spezialkonstruktionen: 8 Lagen für schwere Fahrer, Epoxid statt wasserbasiertem Leim (R7), Carbon-Scheiben unter den Achsen (Impact von Almost und Darkstar), Flight von Powell-Peralta oder VX von Santa Cruz mit Faserlagen. Wir gehen sie im Ratgeber zu Technologie und Materialien von Decks einzeln durch.
Zu den Maßen: Die Breite wird immer in Zoll angegeben, auch in Europa. Der übliche Marktbereich liegt zwischen 7.5” und 8.25”: von 7.5” bis 8.0” für technisches Street, von 8.0” bis 8.25” für Park und Rampe, und darüber für Vert, Pools und Cruisen. Die Breite spielt eine deutlich größere Rolle als die Länge. Wenn du gerade ein Deck suchst, erklärt der Ratgeber Skateboard kaufen: Größe, Material, Marken das in Ruhe.
Die Achsen, Teil für Teil
Die Achse oder Truck ist das Bauteil mit den meisten Einzelteilen am ganzen Skateboard, und genau dort hilft es am meisten, die Namen zu kennen, wenn etwas nicht funktioniert. Von unten nach oben:
Die Baseplate ist die Platte, die mit vier Schrauben am Deck befestigt wird. Sie nimmt den Kingpin und den Pivot Cup auf. Der Hanger ist das große, dreieckige Teil, normalerweise aus Aluminium (geschmiedete Versionen sind leichter als gegossene): Er trägt den Axle, und mit ihm grindest du. Der Axle ist die Stahlwelle mit 8 mm, die durch den Hanger läuft und die Rollen hält, an beiden Enden mit Gewinde. Ist das Gewinde beschädigt, lässt es sich mit dem 5/16”-Gewindeschneider nachschneiden, den viele T-Tools haben.
Der Kingpin ist die zentrale Schraube, die alles zusammenhält. Seine Mutter bestimmt, wie hart oder locker die Achse lenkt, und er kann brechen und ersetzt werden. Es gibt massive Kingpins (halten Stöße besser aus), hohle (leichter) und invertierte, die ohne Mutter in die Baseplate geschraubt werden und mehr Platz im Hanger für Grinds lassen.
Die Bushings sind die zwei Polyurethan-Zylinder, die den Kingpin umschließen und das Lenken ermöglichen: einer oben (Roadside) und einer unten (Boardside). Es gibt konische (lenken stärker) und Barrel-Bushings (stabiler); üblich ist die Kombination Kegel oben und Barrel unten. Die Härte wählt man nach Gewicht: Als Orientierung reicht die Skala von 81–85A für Fahrer unter 65 kg, die lockere Achsen wollen, bis 96–100A ab 90 kg.
Der Pivot Cup ist eine Urethan-Hülse in der Baseplate, in der die Spitze des Hangers schwenkt. Es lohnt sich, ihn zu kennen: Wenn deine Achse quietscht, ist es fast immer er, und ein bisschen Wachs oder Seife behebt das. Zum Ensemble gehören außerdem die Unterlegscheiben, auf denen die Bushings sitzen, die Speed Rings (dünne Scheiben zwischen Kugellager und Mutter sowie zwischen Kugellager und Hanger, um die Reibung zu verringern) und die Achsmuttern mit Nylon-Sicherung, die man nicht zu fest anziehen sollte, weil sie sonst die Kugellager beschädigen und das Board bremsen.
Achsen haben auch eine Höhe: Low (46–49 mm, für Rollen bis 53 mm ohne Risers), Mid (49,5–53,5 mm, für die meisten die passende Option) und High (53,5–60 mm, für große Rollen und Carving). Je höher, desto größer der Pop-Winkel und der Kurvenradius.
Und die Größe? Die Faustregel lautet: Der Axle sollte ungefähr so breit sein wie das Deck, mit einer Toleranz von ±1/4”. Das Durcheinander entsteht, weil jede Marke ihre Größen anders benennt: Für ein 8.0”-Deck entspricht das Independent 139, Thunder 147, Venture 5.2 oder Ace 33. Bei Ace muss man aufs Modell achten, denn die Tabellen von AF1 und Classic stimmen nicht überein: Ein Ace Classic 44 hat 8.35” Axle-Breite, ein AF1 44 hat 8.25”. Die vollständigen Vergleichstabellen stehen im Ratgeber Skateboard-Achsen kaufen, der Independent-Ratgeber geht auf die Marke im Detail ein. Wenn du Modelle vergleichen willst, haben wir einen Vergleich der besten Achsen.
Die Rollen: Durchmesser, Härte, B-Skala und Formen
Rollen werden über zwei Zahlen definiert. Die erste ist der Durchmesser, der im Skateboarding von etwa 50 bis 75 mm reicht: 50 bis 53 mm sind klein und stabil für technisches Street, 54 bis 59 mm ist der Allround-Bereich für Street, Park und Bowl, und ab 60 mm sind wir bei Cruisen, Longboard oder schlechten Böden. Zum Anfangen eignen sich 52 bis 55 mm. Mehr Durchmesser bedeutet mehr Höchstgeschwindigkeit, weniger bedeutet mehr Beschleunigung aus dem Stand und einen niedrigeren Schwerpunkt.
Die zweite Zahl ist die Härte, gemessen mit einem Durometer auf der A-Skala: je höher die Zahl, desto härter. Der Marktdurchschnitt liegt bei 99A, Street und Transition bewegen sich meist über 98A, und zum Cruisen geht man in den Bereich von 78A–87A. Weil die A-Skala bei den härtesten Mischungen zu kurz greift, misst Bones auf der B-Skala, die 20 Punkte niedriger liest: 80B entspricht 100A und 81B entspricht 101A. Es gibt auch Dual-Rollen, bei denen der Kern härter ist als die Außenseite.
Dann ist da, was nicht im Namen steht. Der Contact Patch ist die Fläche der Rolle, die den Boden berührt: Je breiter er ist, desto besser verteilt sich das Gewicht und desto weniger wird das Urethan gestaucht. Daraus ergeben sich die Formen: klassischer runder Schnitt (die Street-Referenz), Conical (nach innen geschnittene Flanken, weniger Gewicht und besserer Sitz in Grinds), Radial (der breiteste Patch, mehr Stabilität) oder Lock-in (asymmetrisch, eine Seite konisch, die andere gerade). Die Namen stammen aus der Nomenklatur von Spitfire, aber die anderen Marken arbeiten mit denselben Ideen. Der Kern oder Core ist der steife Einsatz, den manche Rollen haben, damit das Kugellager besser sitzt; bei weichen Rollen oder Rollen ohne Kern werden Spacer empfohlen, weil das Urethan beim Anziehen der Mutter nachgibt.
Ein letzter Begriff, den du hoffentlich nie brauchst: der Flat Spot, die Abflachung, die beim Rutschen an der Rolle entsteht. Powerslides beschleunigen sie, und Wartungsseiten empfehlen, die Rollen alle zwei bis drei Monate zu tauschen, damit sich der Verschleiß verteilt. Der Ratgeber Skateboard-Rollen kaufen geht darauf ausführlicher ein.
Die Kugellager: der 608 und das ABEC-Durcheinander
Hier gibt es eine gute Nachricht: Alle Kugellager im Skateboarding haben dasselbe Maß. Sie folgen dem Industriestandard 608 (8 mm Bohrung, 22 mm Außendurchmesser, 7 mm Breite), also passt jedes Kugellager in jede Rolle und auf jeden Standard-Axle. Sie werden in Sätzen zu 8 verkauft, zwei pro Rolle. Innen haben sie einen äußeren Ring, einen inneren Ring, durch den der Axle läuft, 6 oder 7 Stahl- oder Keramikkugeln, einen Käfig, der sie auf Abstand hält, und seitliche Schilde, die Schmutz bremsen. Modelle ohne Schilde laufen etwas schneller und klingen lauter, verschmutzen aber früher.
Und das berühmte ABEC? Es ist eine Skala für Fertigungsgenauigkeit (Grade 1, 3, 5, 7 und 9), gedacht für die Industrie. Sie misst Maßtoleranzen und keine Seitenlast, Stoßfestigkeit, Materialien oder Schmiermittel, also genau das, was beim Skaten zählt. Bones rechnet das auf seiner Support-Seite vor: Diese extremen Toleranzen machen bei 20.000 oder 30.000 U/min einen Unterschied, das realistische Maximum eines Skaters liegt bei etwa 4.700, und rund 90 % des Skatens passiert unter 2.000. Deshalb nutzt die Marke kein ABEC und verkauft ihre Kugellager als Skate Rated, eine eigene Spezifikation, die gegen Stöße, Seitenlasten und Schmutz getestet wird. Man sollte es klar sagen: Das ist eine Zusage des Herstellers und keine unabhängige Norm. Alles dazu steht im Ratgeber zu Bones-Kugellagern.
Zwischen den zwei Kugellagern jeder Rolle kann ein Spacer sitzen, ein 8-mm-Metallzylinder, der verhindert, dass sie beim Anziehen der Mutter zur Mitte hin eingedrückt werden, und sie parallel hält. Built-in-Kugellager haben Spacer und Speed Rings integriert, mit weniger losen Teilen. Zur Pflege: erst reinigen, dann schmieren, ein bis zwei Tropfen Öl wie Speed Cream pro Kugellager, und fern von Wasser, das sie rosten lässt. Keramiklager gibt es, sie laufen sehr gut, kosten aber ein Mehrfaches eines Stahlsatzes.
Das Griptape
Griptape ist selbstklebendes Schleifpapier. Die Körnung ist meist Siliziumkarbid, das mehr abträgt und länger scharf bleibt; billige Griptapes haben oft Aluminiumoxid, eine weniger aggressive Körnung, die sich schneller abschleift. Das Standardmaß ist 9 × 33 Zoll (22,8 × 83,8 cm) und deckt praktisch jedes Skateboard-Deck ab; für sehr breite Decks oder Longboards gibt es größere Bögen und gröbere Körnungen, die man auf einem normalen Skateboard nicht verwenden sollte.
Ein nützliches Detail beim Kauf: Viele Griptapes sind mit Mikrolöchern perforiert, durch die beim Aufkleben die Luft entweicht, eine Idee, die MOB bekannt gemacht hat; so bleiben keine Blasen. Ist dein Griptape nicht perforiert und es entsteht eine, sticht man sie einfach auf. Mit der Zeit glättet die Reibung des Schuhs die Körnung, bis sie nicht mehr greift; entfernen lässt es sich leicht mit einem Haartrockner, der den Kleber weich macht.
Schrauben und Risers (und die Wheelbite-Regel)
Die Schrauben sind 8 Schrauben und 8 selbstsichernde Muttern, vier pro Achse, mit Inbus- oder Kreuzschlitzkopf. Viele Sets enthalten eine farbige Schraube für die Nose. Die Länge hängt davon ab, ob du Risers montierst: ohne sie Schrauben von 7/8” bis 1”; mit 1/8”-Riser von 1” bis 1 1/8”; mit 1/4” 1 1/4”; und mit 1/2” 1 1/2”.
Risers sind Platten aus hartem Kunststoff zwischen Baseplate und Deck. Sie heben das Ganze an, damit die Rolle das Holz nicht berührt, verringern die Druckrisse dort, wo die Baseplate aufliegt, und helfen schon bei nur 1/8” dabei, dass sich die Schrauben durch Vibration nicht lösen. Nicht zu verwechseln mit Shock Pads, die aus Gummi oder Schaumstoff sind: Sie dämpfen Stöße, bringen kaum Höhe und können etwas Geschwindigkeit kosten. Es gibt auch angewinkelte Risers (Wedges), die den Winkel des Kingpin und die Lenkgeometrie verändern, eher etwas für Cruiser und Longboards.
Wann braucht man sie? Die Regel von Warehouse ist einfach: bei Rollen unter 55 mm normalerweise nicht. Und hier kommt Wheelbite ins Spiel, der Name für das klassische abrupte Abbremsen: Die Rolle schleift in einer Kurve oder bei der Landung eines Tricks am Deck, bleibt stehen, und du fliegst weiter. Die vier Lösungen, von der günstigsten zur teuersten: die Kingpin-Mutter fester anziehen, härtere Bushings, kleinere Rollen oder Risers.
So nutzt du den Teile-Explorer
Unten findest du die Teile des Skateboards als Karten, gruppiert nach Bereich (Deck, Achsen, Rollen, Kugellager, Griptape und Schrauben) und von oben nach unten sortiert, so wie das montierte Board aufgebaut ist. Du kannst nach Teil filtern, nach der Häufigkeit, mit der jedes Teil getauscht wird (oft, ab und zu oder fast nie), und nach Schlagwörtern wie Verschleiß, Einstellung oder Maße, oder direkt nach dem Namen suchen. Jede Karte fasst zusammen, was das Teil ist, was sich in der Praxis ändert und wann es ersetzt wird, mit einem Link zum Ratgeber oder zum Lexikon, falls du tiefer einsteigen willst.
Das Deck
Nose
Das vordere Ende des Decks. Bei einem modernen Popsicle ist die Nose meist etwas länger, breiter und steiler als das Tail, auch wenn man sie auf den ersten Blick schwer unterscheidet. Zur Orientierung helfen die Grafik und die farbige Schraube, die in vielen Schraubensets liegt und die Nose markiert.
Ein steilerer Kick gibt mehr Hebel und mehr Pop, ein flacherer lässt dich das Deck besser unter den Füßen spüren. Die Nose wird nicht einzeln getauscht: Wenn sie viele Absplitterungen hat oder das Deck an Pop verliert, kommt ein neues Deck.
Tail
Das hintere Ende, normalerweise etwas kürzer und flacher als die Nose. Hier schlägt das Deck bei jedem Ollie und jedem Bremsen auf den Boden, deshalb sammelt sich dort ein großer Teil des Verschleißes.
Wenn die Kante vom Schleifen scharf und ausgefranst ist, spricht man von einem Razor Tail. Das ist eines der üblichen Zeichen, dass ein neues Deck fällig ist.
Concave
Die Querwölbung des Decks zwischen Nose und Tail. Das Concave gibt Kontrolle und Steifigkeit: Low ist stabiler, aber Flips fallen schwerer, Medium ist am verbreitetsten und wird meist für den Einstieg empfohlen, High ist wendiger, verzeiht aber weniger.
Beim Vergleich zwischen Marken gilt: Hersteller veröffentlichen wenig zu ihrem Concave, und ein „Medium“ fällt von Marke zu Marke unterschiedlich aus. Daneben gibt es die Längswölbung (Camber oder Rocker), die meisten Skateboard-Decks sind aber neutral.
Wheelbase
Der Abstand zwischen den inneren Bohrungspaaren der Montage, normalerweise 13 bis 15 Zoll (bei manchen Decks geht es bis 12). Mehr Wheelbase bedeutet mehr Stabilität, weniger bedeutet schnellere Kurven.
Manche Decks haben mehrere Bohrungssätze, damit du ihn einstellen kannst, ohne das Deck zu wechseln. Ein feines Detail: Jede Achsenmarke verschiebt die effektive Wheelbase ein wenig, je nachdem, wo ihre Achse sitzt.
Ahornlagen
Das Standard-Deck besteht aus 7 Lagen (Plies) nordamerikanischem Ahorn, verleimt und gepresst, wobei die Faserrichtung abwechselt. Das gibt Festigkeit ohne zu viel Gewicht. Kaum jemand geht über 9 Lagen, weil das Deck dann zu schwer wird.
Für schwere Fahrer oder mehr Steifigkeit gibt es Decks mit 8 Lagen und Konstruktionen mit Epoxid, Carbon oder Fasern (R7, Impact, Flight, VX). Wir vergleichen sie im Ratgeber zu Technologie und Materialien.
Die Achsen
Baseplate
Die Platte der Achse, die mit vier Schrauben am Deck befestigt wird. Die Baseplate nimmt Kingpin und Pivot Cup auf und ist damit die Basis, auf der sich die ganze Achse dreht.
Sie nutzt sich kaum ab. Wenn das Deck rund um die Baseplate knackt, sind es meist Druckrisse im Holz, und ein dünnes Riser-Pad hilft, den Druck zu verteilen.
Hanger
Das größere, dreieckige Teil der Achse, normalerweise aus Aluminium (geschmiedete Versionen sind leichter als gegossene). Der Hanger trägt die Achswelle und ist der Teil, auf dem du grindest.
Er hält mehrere Decks lang. Die ganze Achse wird getauscht, wenn der Hanger vom Grinden stark abgeschliffen ist oder Risse auftreten.
Axle
Die Stahlwelle mit 8 mm Durchmesser, die durch den Hanger läuft und die Rollen hält, an beiden Enden mit Gewinde. Die Breite des Axle von Spitze zu Spitze ist das Maß, das du mit der Deckbreite vergleichst (Faustregel: ±1/4 Zoll).
Wenn das Gewinde beschädigt ist, haben viele T-Tools einen 5/16"-Gewindeschneider zum Nachschneiden. Ein verbogener Axle ist dagegen ein Grund, die Achse zu tauschen.
Kingpin
Die zentrale Schraube, die die Achse zusammenhält und durch die Bushings läuft. Die Mutter des Kingpin bestimmt, wie hart oder locker die Achse lenkt, und ist die Einstellung, die du am Skateboard am häufigsten anfasst.
Er kann brechen und lässt sich ersetzen. Es gibt massive Kingpins (halten Stöße besser aus), hohle (leichter) und invertierte, die ohne Mutter in die Baseplate geschraubt werden und mehr Platz für Grinds lassen.
Bushings
Die zwei Polyurethan-Zylinder, die den Kingpin umschließen und das Lenken ermöglichen: einer oben (Roadside) und einer unten (Boardside). Konische Bushings lenken stärker, Barrel-Bushings sind stabiler. Üblich ist die Kombination Kegel oben und Barrel unten.
Die Härte richtet sich nach dem Gewicht: Als Orientierung reicht die Skala von 81–85A (unter 65 kg, lockere Achsen) bis 96–100A (über 90 kg). Sie sind das häufigste Ersatzteil an der Achse und werden getauscht, wenn sie Risse bekommen oder plattgedrückt sind.
Pivot Cup
Die Urethan-Hülse in der Baseplate, in der die Spitze des Hangers schwenkt. Sie bestimmt, wie weich die Achse lenkt: Wenn die Achse quietscht, liegt es fast immer am Pivot Cup, und ein bisschen Wachs oder Seife behebt das.
Zusammen mit den Bushings ist er das häufigste Ersatzteil der Achse. Wenn die Lenkung ungenau ist oder Spiel hat, obwohl du den Kingpin anziehst, ist er meist verformt. Mehr dazu im Achsen-Ratgeber.
Unterlegscheiben und Speed Rings
An der Achse gibt es zwei Arten von Scheiben. Die Unterlegscheiben des Kingpin (Cup Washers) halten die Bushings in Position und verteilen den Druck der Mutter.
Die Speed Rings sind dünne 8-mm-Scheiben auf dem Axle, zwischen Mutter und Kugellager sowie zwischen Hanger und Kugellager, um die Reibung zu verringern. Sie verschleißen kaum; wichtig ist nur, sie beim Rollenwechsel nicht zu verlieren.
Achsmuttern
Die Muttern, die jede Rolle am Axle halten, haben einen Nylon-Sicherungsring, damit Vibrationen sie nicht lösen. Nach vielen Rollenwechseln verliert das Nylon an Halt, und du tauschst die Muttern besser aus; sie kosten nur wenige Cent.
Richtiges Anziehen: festziehen und dann um ein Achtel bis ein Viertel Umdrehung lösen, damit sich die Rolle frei und mit minimalem seitlichem Spiel dreht. Zu fest angezogen beschädigt das die Kugellager und bremst das Board.
Achshöhe (Low, Mid, High)
Der Abstand von der Baseplate zur Mitte des Axle. Low 46–49 mm (Rollen bis 53 mm ohne Riser), Mid 49,5–53,5 mm (bis 56 mm, für die meisten die passende Wahl) und High 53,5–60 mm (große Rollen und Carving).
Je höher die Achse, desto größer der Pop-Winkel und der Kurvenradius. Achsen ohne Angabe gelten als High.
Die Rollen
Rollendurchmesser
Im Skateboarding reicht er von etwa 50 bis 75 mm. Von 50 bis 53 mm sind sie klein, leicht und stabil für technisches Street; von 54 bis 59 mm liegt der Allround-Bereich (Street, Park, Bowl); ab 60 mm geht es in Richtung Cruisen und raue Böden. Zum Anfangen eignen sich 52 bis 55 mm.
Mehr Durchmesser bringt mehr Höchstgeschwindigkeit und mehr Deckhöhe, weniger Durchmesser bringt mehr Beschleunigung und einen niedrigeren Schwerpunkt. Der Rollen-Ratgeber geht mit Beispielen darauf ein.
Härte und B-Skala
Sie wird mit einem Durometer auf der A-Skala gemessen: Je höher die Zahl, desto härter. Der Marktdurchschnitt liegt bei 99A, Street und Transition liegen meist über 98A, und zum Cruisen geht man auf 78A–87A herunter.
Weil die A-Skala bei den härtesten Mischungen an ihre Grenze kommt, misst Bones auf der B-Skala, die 20 Punkte niedriger liest: 80B entspricht 100A und 81B entspricht 101A. Es gibt auch Dual-Rollen mit einem härteren Kern als außen.
Contact Patch
Die Fläche der Rolle, die den Boden berührt. Ein breiterer Patch verteilt das Gewicht, staucht das Urethan weniger und verringert den Rollwiderstand; abgerundete Flanken verengen ihn, gerade Kanten maximieren ihn.
Er steht meist nicht im Namen der Rolle, erklärt aber einen guten Teil der Unterschiede bei Grip und Geschwindigkeit zwischen zwei Rollen mit gleichem Durchmesser und gleicher Härte.
Rollenformen
Als Referenz dient die Nomenklatur von Spitfire: Classic ist der runde Standardschnitt mit schmalem Patch; Conical schneidet die Flanken nach innen ein (weniger Gewicht und besserer Sitz in Grinds); Radial rundet die Flanken ab und hat den breitesten Patch der Reihe; Lock-in ist asymmetrisch, mit einer konischen und einer geraden Seite, und soll in Grinds einrasten.
Andere Marken benutzen für dieselben Ideen andere Namen.
Kern (Core)
Der steife Einsatz, den manche Rollen in der Mitte haben. Ein harter Kern sitzt besser im Kugellager und hält dessen Position, wenn du die Mutter anziehst.
Bei weichen Rollen oder Rollen ohne Kern gibt das Urethan beim Anziehen nach, deshalb werden dort Spacer zwischen den beiden Kugellagern empfohlen.
Flatspots
Die Abflachungen, die an der Rolle entstehen, wenn du rutschst: Die Rolle dreht sich während des Slides nicht mehr und schleift an einer einzigen Stelle über den Boden. Man merkt sie als gleichmäßiges Rattern beim Fahren. Powerslides sind die Hauptursache.
Vorbeugen kannst du, indem du die Rollen alle zwei bis drei Monate tauschst, um den Verschleiß zu verteilen, und Spacer benutzt, die helfen, dass die Rolle im Slide ausgerichtet weiterläuft. Mehr dazu im Lexikoneintrag Flat Spot.
Die Kugellager
Kugeln und Laufbahnen (Standard 608)
Alle Kugellager im Skateboarding folgen dem Industriestandard 608: 8 mm Bohrung, 22 mm Außendurchmesser und 7 mm Breite. Jeder Satz passt also in jede Rolle und auf jeden Standard-Axle. Innen laufen 6 oder 7 Stahl- oder Keramikkugeln zwischen einem äußeren und einem inneren Ring, getrennt durch einen Käfig.
Sie werden in Sätzen zu 8 verkauft (zwei pro Rolle). Mit Reinigung und Schmierung halten sie zwei Jahre oder länger; getauscht werden sie, wenn die Laufbahnen rosten oder auch nach dem Schmieren quietschen.
Schilde (Shields)
Die seitlichen Abdeckungen des Kugellagers, mit einem C-Ring befestigt, die das Eindringen von Staub und Sand bremsen. Viele Modelle haben zusätzlich eine Gummidichtung.
Offene oder halboffene Kugellager ohne Schilde laufen etwas schneller und klingen lauter, verschmutzen aber früher. Für eine gründliche Reinigung lassen sich die Schilde abheben.
Spacer
Metallzylinder, die in der Rolle zwischen den beiden Kugellagern sitzen. Der Spacer verhindert, dass sie beim Anziehen der Mutter zur Mitte hin eingedrückt werden, und hält sie parallel, mit weniger Belastung und längerer Lebensdauer. Das übliche Maß im Skateboarding ist 8 mm (10 mm beim Longboard); wenn er in der Rolle klappert, ist er zu klein.
Built-in-Kugellager haben Spacer und Speed Rings integriert: weniger lose Teile, und du kannst die Mutter fest anziehen, ohne dass etwas verkantet.
ABEC vs. Skate Rated
Der ABEC-Wert (Grade 1 bis 9) misst Fertigungstoleranzen, die für Industriemaschinen gedacht sind. Er misst weder Seitenlast noch Stoßfestigkeit, Materialien oder Schmiermittel. Nach den Berechnungen von Bones spielen diese Toleranzen ab 20.000 U/min eine Rolle, und ein Skater kommt selten über etwa 4.700.
Deshalb verkauft Bones seine Kugellager als Skate Rated, eine eigene Spezifikation, die gegen Stöße, Seitenlasten und Schmutz getestet wird. Das ist eine Zusage des Herstellers und keine unabhängige Norm. Wir erklären es ausführlich im Ratgeber zu Bones-Kugellagern.
Griptape und Schrauben
Griptape
Selbstklebendes Schleifpapier, das die Oberseite des Decks bedeckt. Die Körnung des Griptape ist meist Siliziumkarbid, das mehr abträgt und länger scharf bleibt; billige Griptapes haben oft Aluminiumoxid, das weniger aggressiv ist. Das Standardmaß ist 9 × 33 Zoll und passt auf fast jedes Deck.
Perforierte Griptapes lassen die Luft durch Mikrolöcher entweichen und vermeiden Blasen beim Aufkleben. Mit der Zeit glättet die Reibung des Schuhs die Körnung; entfernen lässt es sich mit einem Haartrockner, der den Kleber weich macht.
Schrauben
8 Schrauben und 8 selbstsichernde Muttern, vier pro Achse, mit Inbus- oder Kreuzschlitzkopf. Viele Schraubensets enthalten eine farbige Schraube, die die Nose markiert.
Die Länge hängt vom Riser ab: ohne Riser 7/8" bis 1" (der Standard beim Shortboard ist 1"); mit 1/8"-Riser 1" bis 1 1/8"; mit 1/4" 1 1/4"; mit 1/2" 1 1/2". Getauscht werden sie, wenn der Kopf rundgedreht ist oder Muttern verloren gehen, mehr nicht.
Risers und Shock Pads
Platten zwischen Baseplate und Deck. Der Riser besteht aus hartem Kunststoff und wird nicht zusammengedrückt: Er hebt das Deck an, um Wheelbite zu vermeiden, verringert die Druckrisse unter der Baseplate und hilft schon bei 1/8", dass sich die Schrauben durch Vibration nicht lösen.
Das Shock Pad besteht aus Gummi oder Schaumstoff: Es dämpft Stöße, bringt kaum Höhe und kann etwas Geschwindigkeit kosten. Bei Rollen unter 55 mm braucht man normalerweise keins von beiden. Angewinkelte Risers (Wedges) verändern den Winkel des Kingpin und die Lenkgeometrie.
Wheelbite
Das ist kein Bauteil, erklärt aber mehrere davon: Wheelbite ist das abrupte Abbremsen, wenn die Rolle in einer Kurve oder bei der Landung eines Tricks am Deck schleift. Die Rolle bleibt stehen, du nicht, und die Rolle wird dabei beschädigt.
Die vier Lösungen, von der günstigsten zur teuersten: die Kingpin-Mutter fester anziehen, härtere Bushings, kleinere Rollen oder Risers. Wenn du große Rollen mit niedrigen Achsen fährst, ist der Riser nicht mehr optional.
Nichts entspricht diesen Filtern.
In welcher Reihenfolge man montiert und was zuerst verschleißt
Wenn du die Teile einzeln gekauft hast, ist die übliche Montagereihenfolge diese: zuerst das Griptape aufs Deck (abschnittsweise, damit keine Luft eingeschlossen wird), dann werden die 8 Bohrungen von unten mit einem Dorn oder Schraubenzieher geöffnet, die Achsen werden angeschraubt, wobei Kingpins und Bushings nach innen zeigen, die Kugellager werden mit dem Axle selbst als Presse in die Rollen gedrückt (nie mit dem Hammer, sie halten keine Seitenlast aus), und zuletzt kommt jede Rolle mit ihren Speed Rings und ihrer Mutter auf den Axle, wobei du zwischen einem Achtel und einem Viertel Umdrehung anziehst und wieder löst, damit sie sich frei und mit minimalem seitlichem Spiel dreht. Mit einem Skate Tool hast du alle Größen in einem Werkzeug. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Fotos steht im Ratgeber Skateboard zusammenbauen.
Ist das Setup montiert, lohnt sich ein Blick darauf, welches Teil zuerst stirbt. Die kursierenden Zahlen sind Richtwerte, aber die Reihenfolge wiederholt sich in der Praxis fast immer: Das Griptape glättet sich als Erstes (und ist das billigste Ersatzteil), danach das Deck, das bei täglichem Gebrauch und Tricks von Wochen bis Monaten hält, bis Absplitterungen, Razor Tail und Pop-Verlust kommen. Die Rollen eines täglichen Fahrers werden meist alle sechs Monate gewechselt und dabei alle zwei bis drei Monate getauscht. An den Achsen verschleißen zuerst die Bushings und Pivot Cups, die das häufigste Ersatzteil der Achse sind. Die Kugellager halten zwei Jahre oder länger, wenn du sie reinigst und schmierst. Und die Achsen sind das Letzte: Sie halten mehrere Decks und werden wegen eines verbogenen Axle, Rissen oder eines vom Grinden stark abgeschliffenen Hangers getauscht. Der vollständige Wartungsplan steht im Ratgeber Skateboard-Pflege und Wartung.
Zum Weiterlesen
- Skateboard kaufen: Größe, Material, Marken
- Skateboard-Achsen kaufen
- Skateboard-Rollen kaufen
- Ratgeber zu Bones-Kugellagern
- Skateboard zusammenbauen
- Skateboard-Pflege und Wartung
- Die besten Skateboard-Rollen im Vergleich
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