Se smonti uno skate completo e metti ogni pezzo sul tavolo, ottieni sette blocchi: la tavola, il griptape, due trucks (che nascondono la maggior parte dei pezzi piccoli), quattro ruote, otto cuscinetti e la viteria. Quasi tutti i nomi vengono dall’inglese, e conoscerli risolve metà dei dubbi più comuni quando si compra o si ripara: che misura di trucks va con la tua tavola, perché un truck cigola o cosa significa quella B che alcune ruote usano per la durezza.
L’idea è che questa pagina funzioni come una mappa: ogni sezione spiega un componente in poche righe e ti lascia il link alla guida lunga o alla voce del dizionario, se vuoi scendere nel dettaglio.
La tavola: nose, tail, concave, wheelbase e lamine
La tavola o deck è il pezzo più grande, ma al suo interno ci sono vari nomi che conviene avere chiari. Il nose è la parte anteriore e il tail quella posteriore. In una popsicle moderna si assomigliano molto, anche se il nose di solito è un po’ più lungo, largo e inclinato, e il tail un po’ più corto e piatto. Non tutti lo descrivono allo stesso modo, quindi il trucco pratico è un altro: guardare la grafica e, se hai appena montato la tavola, usare la vite colorata che molti set includono per segnare il nose.
Le estremità sollevate si chiamano kick (quello posteriore è il kicktail). Più sono inclinati, più leva e più pop danno; più sono piatti, meglio senti la tavola sotto i piedi. Tra le due estremità c’è il concave, la curvatura trasversale che dà controllo e rigidità. Si classifica in low (stabile, flip più difficili), medium (il più comune, quello che di solito si consiglia a chi comincia) e high (più agile, perdona meno gli errori). Un’avvertenza: i produttori pubblicano poco sul loro concave, e un “medium” di una marca può non somigliare a quello di un’altra. Oltre al concave esiste la curvatura nel senso della lunghezza: camber se il centro è sollevato e rocker se è incavato, anche se la maggior parte delle tavole da skate è neutra.
Il wheelbase è la distanza tra i fori di montaggio interni delle due estremità, di solito tra 13 e 15 pollici (in alcune tavole scende fino a 12). Alcune tavole hanno più serie di fori per regolarlo. Questi fori, tra l’altro, seguono uno schema: quello moderno o new school misura 42 × 55 mm, quello vecchio 42 × 65 mm.
Di che cosa è fatta? Lo standard sono 7 lamine di acero nordamericano (hard rock maple) incollate e pressate alternando la direzione della venatura, il che dà resistenza senza troppo peso. Quasi nessuno supera le 9 lamine, perché la tavola diventa un mattone. Da lì in poi ci sono le costruzioni speciali: 8 lamine per i rider pesanti, epossidica al posto della colla all’acqua (R7), dischi di carbonio sotto i trucks (Impact di Almost e Darkstar), la Flight di Powell-Peralta o la VX di Santa Cruz con strati di fibra. Le vediamo una per una nella guida su tecnologia e materiali delle tavole.
Sulle misure: la larghezza si dà sempre in pollici, anche in Europa. L’intervallo abituale del mercato va da 7.5” a 8.25”: da 7.5” a 8.0” per lo street tecnico, da 8.0” a 8.25” per park e rampa, e da lì in su per vert, pool e cruising. La larghezza conta parecchio più della lunghezza. Se stai scegliendo la tavola, la guida su come scegliere la tavola da skate lo sviluppa con calma.
I trucks, pezzo per pezzo
Il truck è la parte con più componenti di tutto lo skate, e quella in cui si nota di più sapere i nomi quando qualcosa non va. Dal basso verso l’alto:
La baseplate è la piastra che si avvita alla tavola con quattro viti. Ospita il kingpin e il pivot cup. L’hanger è il pezzo grande e triangolare, di solito in alluminio (le versioni forgiate pesano meno di quelle fuse): sostiene l’axle ed è la parte con cui fai i grind. L’axle è l’asta d’acciaio da 8 mm che attraversa l’hanger e regge le ruote, filettata a entrambe le estremità. Se la filettatura si rovina, si può ripassare con il maschio da 5/16” che hanno molte T-tool.
Il kingpin è la vite centrale che tiene tutto insieme. Il suo dado regola quanto è duro o morbido lo sterzo del truck, ed è un pezzo che può rompersi e si può sostituire. Ci sono kingpin pieni (reggono meglio gli urti), cavi (più leggeri) e invertiti, che si avvitano alla baseplate senza dado e lasciano più spazio nell’hanger per i grind.
I bushings sono i due cilindri di poliuretano che avvolgono il kingpin e rendono possibile lo sterzo: uno sopra (roadside) e uno sotto (boardside). Ci sono quelli conici (sterzano di più) e a barile (più stabili), e il montaggio standard combina cono sopra e barile sotto. La durezza si sceglie in base al peso: una tabella orientativa va da 81–85A per i rider sotto i 65 kg che vogliono trucks morbidi fino a 96–100A dai 90 kg in su.
Il pivot cup è una boccola di uretano dentro la baseplate su cui ruota la punta dell’hanger. Vale la pena conoscerlo: se il tuo truck cigola, quasi sempre è lui, e si risolve con un po’ di cera o di sapone. Completano l’insieme le rondelle su cui poggiano i bushings, gli speed rings (rondelle sottili tra cuscinetto e dado, e tra cuscinetto e hanger, per ridurre l’attrito) e i dadi dell’axle con blocco in nylon, che non conviene stringere troppo perché rovinano i cuscinetti e frenano la tavola.
Anche i trucks hanno un’altezza: low (46–49 mm, per ruote fino a 53 mm senza riser), mid (49.5–53.5 mm, l’opzione adatta alla maggior parte) e high (53.5–60 mm, per ruote grandi e carving). Più sono alti, più angolo di pop e più raggio di sterzata.
E la misura? La regola pratica è che l’axle misuri più o meno quanto la larghezza della tavola, con un margine di ±1/4”. Il problema è che ogni marca dà i nomi alle misure a modo suo: per una tavola da 8.0”, l’equivalente è Independent 139, Thunder 147, Venture 5.2 o Ace 33. Con Ace bisogna guardare il modello, perché la tabella dell’AF1 e quella del Classic non coincidono: un Ace Classic 44 misura 8.35” di axle e un AF1 44 misura 8.25”. Le tabelle complete di equivalenza sono nella guida su come scegliere i trucks, la guida a Independent entra nel dettaglio della marca e, se vuoi confrontare i modelli, abbiamo un confronto dei migliori trucks.
Le ruote: diametro, durezza, scala B e forme
Le ruote si definiscono con due numeri. Il primo è il diametro, che nello skate va da circa 50 a 75 mm: da 50 a 53 mm sono piccole e stabili per lo street tecnico, da 54 a 59 mm c’è l’intervallo versatile che va bene per street, park e bowl, e da 60 mm in su si parla già di cruising, longboard o superfici scadenti. Per cominciare conviene stare tra 52 e 55 mm. Più diametro significa più velocità massima; meno diametro, più accelerazione da fermo e baricentro più basso.
Il secondo numero è la durezza, misurata con il durometro nella scala A: più alto il numero, più dura la ruota. La media del mercato è 99A, street e transition di solito stanno sopra i 98A, e per il cruising si scende nella zona 78A–87A. Siccome la scala A si esaurisce con le formule più dure, Bones misura nella scala B, che legge 20 punti sotto: un 80B equivale a un 100A e un 81B a un 101A. Esistono anche ruote a durezza doppia, con un core più duro dell’esterno.
Poi c’è ciò che non compare nel nome. Il contact patch è la superficie della ruota che tocca il suolo: più è largo, meglio si distribuisce il peso e meno si comprime l’uretano. Da qui nascono le forme: taglio classico arrotondato (il riferimento street), conical (pareti tagliate verso l’interno, meno peso e migliore appoggio nei grind), radial (il patch più largo, più stabilità) o lock-in (asimmetrica, un lato conico e uno dritto). I nomi sono la nomenclatura di Spitfire, ma le altre marche giocano con le stesse idee. Il core è l’inserto rigido che hanno alcune ruote per sostenere meglio il cuscinetto; nelle ruote morbide o senza core si consigliano gli spacer, perché l’uretano cede quando stringi il dado.
Un ultimo nome che speriamo non ti serva: il flat spot, il piatto che si forma sulla ruota quando derapi. Le powerslide lo accelerano, e conviene ruotare le ruote ogni due o tre mesi per distribuire l’usura. La guida su come scegliere le ruote approfondisce tutto questo con più calma.
I cuscinetti: il 608 e la confusione sull’ABEC
Qui c’è una buona notizia: tutti i cuscinetti da skate hanno la stessa misura. Seguono lo standard industriale 608 (foro da 8 mm, 22 mm di diametro esterno, 7 mm di larghezza), quindi qualsiasi cuscinetto va bene con qualsiasi ruota e qualsiasi axle standard. Si vendono in set da 8, due per ruota. All’interno hanno un anello esterno, un anello interno da cui passa l’axle, 6 o 7 sfere di acciaio o ceramica, una gabbia che le tiene separate e gli schermi laterali che bloccano lo sporco. I modelli senza schermi girano un po’ più veloci e fanno più rumore, ma si sporcano prima.
E il famoso ABEC? È una scala di precisione di fabbricazione (gradi 1, 3, 5, 7 e 9) pensata per l’industria. Misura tolleranze dimensionali e non misura carico laterale, resistenza all’urto, materiali né lubrificante, cioè proprio ciò che conta quando si skatea. Il conto è semplice: quelle tolleranze estreme fanno la differenza a 20.000 o 30.000 giri al minuto, il massimo realistico di uno skater sta intorno ai 4.700, e circa il 90 % dello skate avviene sotto i 2.000. Per questo il marchio non usa l’ABEC e vende i suoi cuscinetti come Skate Rated, una specifica propria testata contro urti, carichi laterali e sporco. Vale la pena dirlo chiaramente: è un impegno del produttore, non una norma indipendente. Lo raccontiamo per intero nella guida ai cuscinetti Bones.
Tra i due cuscinetti di ogni ruota può andare uno spacer, un cilindro metallico da 8 mm che impedisce che si spingano verso il centro quando stringi il dado e li tiene paralleli. I cuscinetti built-in hanno spacer e speed rings integrati, con meno pezzi sciolti. Per quanto riguarda la manutenzione: pulire prima di lubrificare, una o due gocce di olio tipo Speed Cream per cuscinetto, e lontano dall’acqua, che li ossida. I ceramici esistono e girano molto bene, ma costano varie volte più di un set in acciaio.
Il griptape
Il griptape è carta vetrata autoadesiva. La grana di solito è carburo di silicio, che taglia di più e resta affilato più a lungo; i grip economici spesso montano ossido di alluminio, una grana meno aggressiva che si liscia prima. La misura standard è 9 × 33 pollici (22,8 × 83,8 cm) e copre praticamente qualsiasi tavola da skate; per le tavole molto larghe o i longboard esistono fogli più grandi e grane più grosse che non conviene usare su uno skate normale.
Un dettaglio utile quando lo compri: molti grip sono perforati con microfori che lasciano uscire l’aria mentre lo incolli, un’idea resa popolare da MOB, e così non restano bolle. Se il tuo grip non è perforato e ne esce una, si buca con uno spillo e basta. Con l’uso, l’attrito della scarpa liscia la grana fino a quando non fa più presa; per toglierlo basta un asciugacapelli, che ammorbidisce l’adesivo.
La viteria e i riser (e la regola del wheelbite)
La viteria è fatta di 8 viti e 8 dadi autobloccanti, quattro per truck, con testa a brugola o phillips. Molti set includono una vite colorata per segnare il nose. La lunghezza dipende dall’uso dei riser: senza, viti da 7/8” a 1”; con riser da 1/8”, da 1” a 1 1/8”; con 1/4”, da 1 1/4”; e con 1/2”, da 1 1/2”.
I riser sono piastre di plastica dura tra baseplate e tavola. Alzano il truck per evitare che la ruota tocchi il legno, riducono le crepe da pressione dove poggia la baseplate e, anche se sono solo da 1/8”, aiutano a evitare che la viteria si allenti con le vibrazioni. Non vanno confusi con gli shock pad, che sono di gomma o schiuma: assorbono l’urto, danno appena altezza e possono togliere un po’ di velocità. Esistono anche riser inclinati (wedge) che cambiano l’angolo del kingpin e la geometria di sterzata, più da cruiser e longboard.
Quando servono? La regola è semplice: con ruote sotto i 55 mm, di solito no. Ed ecco il wheelbite, il nome del classico blocco improvviso: la ruota struscia contro la tavola in una curva o all’atterraggio di un trick, si ferma e tu voli via. Le quattro soluzioni, dalla più economica alla più cara: stringere il dado del kingpin, bushings più duri, ruote più piccole o riser.
Come usare l’esploratore dei componenti
Qui sotto trovi le parti dello skate in schede, raggruppate per zona (tavola, trucks, ruote, cuscinetti, griptape e viteria) e ordinate dall’alto verso il basso, come lo skate montato. Puoi filtrare per parte, per la frequenza con cui si cambia ogni pezzo (spesso, ogni tanto o quasi mai) e per etichette come usura, regolazione o misure, oppure cercare direttamente per nome. Ogni scheda riassume cos’è il pezzo, che cosa cambia in pratica e quando va sostituito, con il link alla guida o al dizionario per approfondire.
La tavola
Nose
La parte anteriore della tavola. In una popsicle moderna il nose di solito è un po' più lungo, largo e inclinato del tail, anche se a colpo d'occhio è difficile distinguerli: la grafica e la vite colorata di molti set di viteria servono a segnarlo.
Un kick più inclinato dà più leva e più pop; uno più piatto fa sentire meglio la tavola. Non si cambia da solo: quando il nose accumula scheggiature o la tavola perde pop, si cambia tutta la tavola.
Tail
La parte posteriore, di solito un po' più corta e piatta del nose. È la zona che batte per terra a ogni ollie e a ogni frenata, quindi concentra buona parte dell'usura della tavola.
Quando il bordo diventa affilato e scheggiato per lo sfregamento si chiama razor tail, ed è uno dei segnali abituali che è ora di una tavola nuova.
Concave
La curvatura trasversale della tavola tra nose e tail. Il concave dà controllo e rigidità: low è più stabile ma i flip riescono con più difficoltà, medium è il più comune e quello che di solito si consiglia a chi comincia, e high è più agile ma perdona meno.
Attenzione quando confronti le marche: i produttori pubblicano poco sul loro concave e un "medium" varia dall'una all'altra. A parte, esiste la curvatura nel senso della lunghezza (camber o rocker), anche se la maggior parte delle tavole da skate è neutra.
Wheelbase
La distanza tra le coppie di fori di montaggio interni, di solito da 13 a 15 pollici (in alcuni casi scende fino a 12). Più wheelbase significa più stabilità; meno, curve più rapide.
Alcune tavole hanno più serie di fori per regolarlo senza cambiare tavola. Un dato più fine: ogni marca di trucks sposta un po' il wheelbase effettivo per la posizione del suo axle.
Lamine di acero
La tavola standard ha 7 lamine (ply) di acero nordamericano incollate e pressate alternando la direzione della venatura, il che dà resistenza senza troppo peso. Quasi nessuno supera le 9 lamine perché la tavola pesa troppo.
Per i rider pesanti o per più rigidità esistono tavole a 8 lamine e costruzioni con epossidica, carbonio o fibra (R7, Impact, Flight, VX). Le confrontiamo nella guida a tecnologia e materiali.
I trucks
Baseplate
La piastra del truck che si avvita alla tavola con quattro viti. La baseplate ospita il kingpin e il pivot cup, quindi è la base su cui ruota tutto il truck.
Si consuma appena. Se la tavola scricchiola intorno alla baseplate, di solito sono crepe da pressione nel legno, e un riser sottile aiuta a distribuirla.
Hanger
Il pezzo maggiore e triangolare del truck, di solito in alluminio (le versioni forgiate pesano meno di quelle fuse). L'hanger sostiene l'axle ed è la parte con cui si fanno i grind.
Dura più tavole. Si cambia tutto il truck quando l'hanger è molto consumato dai grind o compaiono crepe.
Axle
L'asta d'acciaio da 8 mm che attraversa l'hanger e regge le ruote, filettata a entrambe le estremità. La larghezza dell'axle, da punta a punta, è la misura che si confronta con la larghezza della tavola (regola pratica: ±1/4 di pollice).
Se la filettatura si rovina, molte T-tool hanno un maschio da 5/16" per ripassarla. Un axle piegato, invece, è un motivo per cambiare il truck.
Kingpin
La vite centrale che tiene unito il truck e attraversa i bushings. Il dado del kingpin regola quanto è duro o morbido lo sterzo del truck, ed è la regolazione che si tocca di più in tutto lo skate.
Può rompersi ed è sostituibile. Ci sono kingpin pieni (reggono meglio gli urti), cavi (più leggeri) e invertiti, che si avvitano alla baseplate senza dado e lasciano più spazio per i grind.
Bushings
I due cilindri di poliuretano che avvolgono il kingpin e permettono lo sterzo: uno sopra (roadside) e uno sotto (boardside). I bushings conici sterzano di più e quelli a barile danno più stabilità; il montaggio standard combina cono sopra e barile sotto.
La durezza si sceglie in base al peso: una tabella orientativa va da 81–85A (sotto i 65 kg, trucks morbidi) fino a 96–100A (oltre i 90 kg). Sono il ricambio più comune del truck: si cambiano quando si crepano o si schiacciano.
Pivot cup
La boccola di uretano dentro la baseplate su cui ruota la punta dell'hanger. Condiziona la fluidità dello sterzo: se il truck cigola, quasi sempre è il pivot cup, e si risolve con un po' di cera o di sapone.
Insieme ai bushings, è il pezzo di ricambio più comune del truck. Se lo sterzo resta impreciso o con gioco anche stringendo il kingpin, di solito è deformato. Più dettagli nella guida ai trucks.
Rondelle e speed rings
Sul truck convivono due tipi di rondella. Le rondelle del kingpin (cup washer) sostengono i bushings e distribuiscono la pressione del dado.
Gli speed rings sono rondelle sottili da 8 mm che vanno sull'axle, tra il dado e il cuscinetto e tra l'hanger e il cuscinetto, per ridurre l'attrito. Si consumano appena; l'importante è non perderle quando cambi le ruote.
Dadi dell'axle
I dadi che fissano ogni ruota all'axle hanno un blocco in nylon perché le vibrazioni non li allentino. Con molti cambi di ruota il nylon perde presa e conviene sostituirli, e costano pochi centesimi.
Il serraggio corretto: stringere e allentare di un ottavo o un quarto di giro, in modo che la ruota giri libera con un gioco laterale minimo. Stringere troppo rovina i cuscinetti e frena la tavola.
Altezza del truck (low, mid, high)
La distanza dalla baseplate al centro dell'axle. Low, 46–49 mm (ruote fino a 53 mm senza riser); mid, 49.5–53.5 mm (fino a 56 mm, la scelta più adatta alla maggior parte); high, 53.5–60 mm (ruote grandi e carving).
Più altezza significa più angolo di pop e più raggio di sterzata. I trucks senza etichetta si considerano high.
Le ruote
Diametro della ruota
Nello skate va da circa 50 a 75 mm. Da 50 a 53 mm sono piccole, leggere e stabili per lo street tecnico; da 54 a 59 mm c'è l'intervallo versatile (street, park, bowl); da 60 mm in su è terreno da cruising e superfici ruvide. Per cominciare conviene stare tra 52 e 55 mm.
Più diametro dà più velocità massima e più altezza della tavola; meno diametro, più accelerazione da fermo e baricentro più basso. La guida alle ruote lo sviluppa con degli esempi.
Durezza e scala B
Si misura con il durometro nella scala A: più alto il numero, più dura. La media del mercato è 99A; street e transition di solito stanno sopra i 98A, e per il cruising si scende a 78A–87A.
Siccome la scala A si esaurisce con le formule più dure, Bones misura nella scala B, che legge 20 punti sotto: 80B equivale a 100A e 81B a 101A. Ci sono anche ruote a durezza doppia, con il core più duro dell'esterno.
Contact patch
La superficie della ruota che tocca il suolo. Un patch più largo distribuisce il peso, comprime meno l'uretano e riduce la resistenza al rotolamento; le pareti arrotondate lo restringono e i bordi dritti lo massimizzano.
Di solito non compare nel nome della ruota, ma spiega buona parte delle differenze di aderenza e velocità tra due ruote dello stesso diametro e durezza.
Forme delle ruote
Con la nomenclatura di Spitfire come riferimento: classic è il taglio tondo di sempre, con patch stretto; conical taglia le pareti verso l'interno (meno peso e migliore appoggio nei grind); radial arrotonda le pareti con il patch più largo della gamma; lock-in è asimmetrica, con un lato conico e uno dritto, pensata per incastrarsi nei grind.
Le altre marche usano nomi diversi per le stesse idee. Per scegliere la forma in base a come skatei, vedi la guida alle ruote.
Core
Flat spot
I piatti che si formano sulla ruota quando derapi: la ruota smette di girare durante lo slide e si consuma contro il suolo in un solo punto. Si sentono come un traballio costante quando rotoli. Le powerslide sono la causa principale.
Per prevenirli: ruotare le ruote ogni due o tre mesi per distribuire l'usura e usare gli spacer, che aiutano la ruota a continuare a girare allineata durante lo slide. Più dettagli nella voce flat spot del dizionario.
I cuscinetti
Sfere e piste (standard 608)
Tutti i cuscinetti da skate seguono lo standard industriale 608: foro da 8 mm, 22 mm di diametro esterno e 7 mm di larghezza, quindi qualsiasi set va bene con qualsiasi ruota e axle standard. All'interno hanno 6 o 7 sfere di acciaio o ceramica tra un anello esterno e uno interno, con una gabbia che le separa.
Si vendono in set da 8 (due per ruota). Con pulizia e lubrificazione durano due anni o più; si cambiano quando c'è ruggine sulle piste o cigolano anche dopo aver lubrificato.
Schermi (shield)
I coperchi laterali del cuscinetto, fissati con un anello C, che bloccano l'ingresso di polvere e sabbia. Molti modelli hanno anche una guarnizione in gomma.
I cuscinetti aperti o semiaperti, senza schermi, girano un po' più veloci e fanno più rumore, ma si sporcano prima. Per pulirli a fondo, gli schermi si sollevano.
Distanziali (spacer)
Cilindri metallici che vanno tra i due cuscinetti dentro la ruota. Lo spacer impedisce che si spingano verso il centro quando stringi il dado e li tiene paralleli, con meno carico e più vita utile. La misura tipica nello skate è 8 mm (10 mm nel longboard); se balla dentro la ruota, è piccolo.
I cuscinetti built-in integrano spacer e speed rings: meno pezzi sciolti e si può stringere il dado a fondo senza disallineare nulla.
ABEC vs Skate Rated
L'ABEC (gradi da 1 a 9) misura tolleranze di fabbricazione pensate per macchinari industriali. Non misura carico laterale, resistenza agli urti, materiali né lubrificante. A conti fatti, quelle tolleranze contano a partire da 20.000 giri al minuto e uno skater raramente supera i 4.700.
Per questo Bones vende i suoi cuscinetti come Skate Rated, una specifica propria testata contro urti, carichi laterali e sporco. È un impegno del produttore, non una norma indipendente. Lo spieghiamo per intero nella guida ai cuscinetti Bones.
Griptape e viteria
Griptape
Carta vetrata autoadesiva che copre la faccia superiore della tavola. La grana del griptape di solito è carburo di silicio, che taglia di più e resta affilato; i grip economici spesso montano ossido di alluminio, meno aggressivo. La misura standard è 9 × 33 pollici e copre quasi qualsiasi tavola.
I grip perforati lasciano uscire l'aria dai microfori ed evitano le bolle quando li incolli. Con l'uso, lo sfregamento della scarpa liscia la grana; si toglie con un asciugacapelli, che ammorbidisce l'adesivo.
Viteria
8 viti e 8 dadi autobloccanti, quattro per truck, con testa a brugola o phillips. Molti set di viteria includono una vite colorata per segnare il nose.
La lunghezza dipende dal riser: senza riser, da 7/8" a 1" (lo standard da shortboard è 1"); con riser da 1/8", da 1" a 1 1/8"; con 1/4", 1 1/4"; con 1/2", 1 1/2". Si cambiano se la testa si arrotonda o se perdi dei dadi, poco altro.
Riser e shock pad
Piastre tra la baseplate e la tavola. Il riser è di plastica dura e non si comprime: alza la tavola per evitare il wheelbite, riduce le crepe da pressione sotto la baseplate e, anche se è da 1/8", aiuta a evitare che la viteria si allenti con le vibrazioni.
Lo shock pad è di gomma o schiuma: assorbe l'urto, dà appena altezza e può togliere un po' di velocità. Con ruote sotto i 55 mm di solito non ne serve nessuno. I riser inclinati (wedge) cambiano l'angolo del kingpin e la geometria di sterzata.
Wheelbite
Non è un pezzo, ma ne spiega vari: il wheelbite è il blocco improvviso che avviene quando la ruota struscia contro la tavola in una curva o all'atterraggio di un trick. La ruota si ferma, tu no, e la ruota resta segnata.
Le quattro soluzioni, dalla più economica alla più cara: stringere il dado del kingpin, bushings più duri, ruote più piccole o riser. Se monti ruote grandi con trucks bassi, il riser smette di essere opzionale.
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In che ordine si monta e che cosa si consuma prima
Se hai appena comprato i pezzi sfusi, l’ordine di montaggio abituale è questo: prima il griptape sulla tavola (a tratti, per non intrappolare aria), poi si aprono gli 8 fori da sotto con una punta o un cacciavite, si avvitano i trucks con kingpin e bushings rivolti verso l’interno, si inseriscono i cuscinetti nelle ruote usando l’axle stesso come pressa (mai col martello, non reggono il carico laterale) e, per ultimo, ogni ruota sull’axle con i suoi speed rings e il suo dado, stringendo e allentando di un ottavo o un quarto di giro in modo che giri libera con un gioco laterale minimo. Con uno skate tool hai tutte le misure in un solo attrezzo. Il passo passo con le foto è nella guida su come montare uno skate completo.
Una volta montato il setup, conviene sapere quale pezzo si consuma prima. Le cifre che circolano sono indicative, ma l’ordine si ripete quasi sempre: il griptape si liscia per primo (ed è il ricambio più economico), poi la tavola, che con uso quotidiano e trick può durare da settimane a mesi tra scheggiature, razor tail e perdita di pop. Le ruote di un rider quotidiano di solito si cambiano ogni sei mesi, ruotandole ogni due o tre. Nei trucks, la prima cosa a consumarsi sono i bushings e i pivot cup, che sono il ricambio più comune del truck. I cuscinetti durano due anni o più se li pulisci e li lubrifichi. E i trucks sono l’ultimo pezzo: durano più tavole, e si cambiano per un axle piegato, crepe o un hanger molto consumato dai grind. Il piano completo dei controlli è nella guida alla manutenzione dello skateboard.
Per continuare a esplorare
- Come scegliere la tavola da skate
- Come scegliere i trucks da skate
- Come scegliere le ruote da skate
- Guida ai cuscinetti Bones
- Come montare uno skate completo
- Come mantenere il tuo skate: guida completa
- Le migliori ruote da skate
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